Опубликовано от — 1 комментарий

Фибра для бетона.

Виды фибры для армирования бетона и других строительных смесей

Виды фибры для армирования бетона и других строительных смесей

Перед тем как разобраться какая фибра для бетона Вам подойдет, узнаем что такое фибра в общем смысле.

Фибра (от лат. fibra — волокно) — материал животного, растительного, минерального или искусственного происхождения, состоящий из множества волокон, которые соединены вместе.

На сегодняшний день фибра широко применяется во многих сферах промышленности и производства, имеет разное назначение и применение.

В строительной сфере фибра применяется как армирующая добавка для бетонов и других строительных смесей, которая придаёт им более высокие прочностные характеристики.

В настоящее время все большую популярность приобретает бетон с добавлением различной фибры, которая значительно повышает прочность бетона, особенно верхнего слоя, на сжатие и растяжение. Добавление фибры также уменьшает вероятность образования трещин на бетонном полу, его прочность на растяжение составляет около 10-15% от прочности на сжатие. Для повышения прочности бетона на растяжение и изгиб бетоны армируют. Армирование может производиться традиционным способом с применением арматурной сетки либо стержней, так и путем добавления в состав бетона фибры.

Преимущества фибры перед традиционным армированием.

Применение фибры сокращает время, затрачиваемое на установку арматуры, так как фибра может быть добавлена на бетонном заводе или непосредственно в миксер (время перемешивания 5 — 15 минут). Также применение фибры увеличивает вибрационную стойкость бетона, благодаря отсутствию арматурной сетке по которой и распространяется вибрация.

Фибра не препятствует образованию трещин, но хорошо удерживает трещины от расширения и их увеличения. При замене арматурной сетки на стальную фибру, возможно, существенно уменьшить толщину стяжки, при сохранении несущей способности бетонной плиты. Повышается коррозионная стойкость. При коррозии арматуры в бетоне происходит значительное увеличение ее объема, что приводит к разрушению защитного слоя.

Фибра, используемая в строительстве также бывает различного происхождения. Наиболее известные и востребованные виды фибры:

  • стальная;
  • полипропиленовая;
  • базальтовая;
  • стекловолоконная;
  • целлюлозная;
  • углеродная.

Стальная фибра.

Стальная фибра анкерная

Стальная фибра для бетонных полов обычно представляет собой стальную проволоку длиной от 30 до 80 мм, диаметром 0,5 -1,2 мм, прочностью на растяжение около 1000 МРа и более, специально профилированную для улучшения сцепления с бетоном.

Другой разновидностью стальной фибры является фибра получаемая фрезерованием. Фибра стальная фрезерованная имеет треугольное сечение, две поверхности которого шероховатые, на концах имеются зацепы длиной до 2 мм. Фибра

Металическая фибра фрезерованная

имеет скручивание по продольной оси. Благодаря высокой температуре процесса резки, у фибры  характерный синеватый оттенок — окисный слой, препятствующий образованию и развитию коррозии в процессе ее хранения и эксплуатации. Геометрические особенности фрезерованной фибры способствуют равномерному распределению фибры по всему объему бетонной смеси без образования «комков» в процессе хранения и перемешивания.

Стальная фибра волновая

Третий вид стальной фибры для бетонных полов — фибра из стального листа, зигзагообразной формы обеспечивающей высокую анкерующую способность фибры в бетоне. Эксперименты показали, что коэффициент использования материала волокна при разрушении у такой фибру составляет 100%, для сравнения у фрезерованной 82%, у проволочной 64%.

Зигзагообразная фибра выпускается как правило длиной 20, 30 и 40 мм и условным диаметром 0,6 — 0,8 мм. Вне зависимости от формы и способа изготовления, эксплуатационные качества фибры для бетонных полов зависят как от дозировки так и от параметров фибры (прочности на разрыв, длины, диаметра, анкеровки). Эффективность работы фибры повышается с увеличением отношения длины к диаметру. Однако, при этом возникают проблемы при перемешивании бетона, что делает наиболее оптимальным применение стальной фибры имеющей отношение длины к диаметру = 60 — 80.

Стальные фибры, получаемые путем резки стальной проволоки при диаметре = 0,3 — 0,5 мм и относительной длине = 60 — 80 имеют свой оптимальный интервал армирования (m = 0.5 — 2% объему). Может быть изготовлена из нержавеющей стали, с покрытием и без покрытия. Номинальный расход 20 — 40 кг/м³ бетона. Стальная фибра для бетона, будучи хорошо перемешена, представляет собой равномерно распределенную арматуру.

Недостатки металлической фибры:
    • относительно высокий вес изделия;
    • низкая коррозионная стойкость;
    • низкое сцепление с бетонной матрицей;
  • стальная фибра для бетона имеет свойство выходить на поверхность бетона в результате эрозии, что может угрожать безопасности конструкции и элементам, взаимодействующим с поверхностью.

Чтобы избежать коррозии металлической фибры её можно обработать специальным составам, оцинковывать или изготовить из легированной стали, что неминуемо ведет к удорожанию материала.

Полипропиленовая фибра для бетона.

Полипропиленовая фибра

Полипропиленовая фибра – изготавливается из синтетического термопластичного неполярного материала, полимер газа пропилена, полимер это химическое соединение на высокомолекулярном уровне.

Полипропиленовая фибра тоже является материалом для дисперсного армирования бетона, имеет аббревиатуру ВСМ – волокно строительное микроармирующее. Преимущества полипропиленовой фибры – низкий удельный вес, большое количество волокна на единицу веса, высокая щелочестойкость и отсутствие коррозии.

Недостатки полипропиленовой фибры:

  • низкая прочность волокна на растяжение по сравнению с фиброй из других материалов, а также в зависимости от качества материала сильно изменяются прочностные характеристики;
  • Высокий коэффициент удлинения волокна — до 300%;
  • Низкий модуль упругости – 3500 Мпа;
  • низкая температурная стойкость полипропиленовых волокон – температура плавления – 160С°, температура воспламенения – 320С°;
  • высокий разброс по качеству сырья для производства материала.

Изучая данный вопрос, иногда кажется, что некоторые производители существенно завышают характеристики своего продукта, так к примеру одним производителем заявляется, что его полипропиленовая фибра имеет прочность на растяжение – 968 Мпа, в то время как большинство производителей заявляет: 170 – 250 Мпа, то же самое и с относительным удлинением: 20%, против 150 – 250% от заявленных большинством производителей, в таких случаях будет лучше ознакомиться с технической документацией: ТУ, протоколы испытаний, сертификаты. Полипропиленовая фибра эффективно борется с растрескиванием бетона, а заявления производителей о том, что она повышает ударную прочность бетона, не подтвержденны научными испытаниями.

Базальтовая фибра.

Базальтовая фибра

Базальтовая фибра для бетона – изготавливается из горной породы — базальта. Базальт образуется в результате излияния магмы на поверхность земли и её застывания, этому сопутствует целая череда процессов плавления и застывания мантийных пород из недр Земли, в результате чего и образуется базальт в чистом виде. Базальт отличается высокой стойкостью к агрессивным средам, он не подвержен коррозии, и не теряет своих качеств с течением времени. Фибра из базальтовых волокон унаследовала все эти качества, и не обладает высоким ценником по сравнению с углеродными волокнами и волокнами из щелочестойкого AR стекла.

Фибру из базальта, получают путем расплава базальтовой породы под температурой 1800С°. Благодаря природному происхождению материала нет такого разброса по качеству, как среди синтетических волокон. Единственное что нужно уточнять у продавца, это каким замасливателем покрываются волокна, замасливатель необходим для облегчения введения фибры в бетонную матрицу. Также следует уточнять толщину волокон и длину резки, так как размеры волокна существенно влияют на их влияние на бетон. Оптимальными считаются волокна длиной – 12-17 мм и толщиной 13-19 микрон.

Стекловолоконная фибра.

Стекловолоконная фибра

Щелочестойкое стекловолокно (стеклофибра) – искусственное волокно, изготавливаемое из неорганического стекла, посредством его расплава. Условно разделяются на две большие группы: Е-стекло – самые распространенные, общего назначения и ВМП – высокомодульное стекло повышенной прочности. Известно множество марок стекловолокна, которые различаются специфическими характеристиками: E(electrical), S(strength), AR (alkali resistant) и др.

Стекловолоконная фибра для бетона имеет высокие прочностные характеристики, по многим схожие с базальтовой, но к выбору следует подойти очень ответственно, так как материал искусственный, стоит ознакомиться у производителя какой марки волокно используется для изготовления фибры, так как существует стекловолокно с низкой щелочестойкостью.

Целлюлозная фибра.

Целлюлозная фибра

Целлюлозная фибра представляет собой волокна из натуральной целлюлозы, которые применяют как армирующую добавку в строительные смеси.

Натуральные целлюлозные добавки имеют аморфную структуру волокна с высокой поглощающей и отдающей способностью всех водонасыщенных и органических веществ. Целлюлозная фибра — нерастворима в воде и устойчива ко многим органическим растворителям, инертна по отношению к кислотам и щелочам.

Натуральная целлюлозная добавка способствует снижению отдачи влаги растворными смесями, особенно в гидрофильные основы и внешнюю окружающую среду. Целлюлозные волокна влияют на повышение паропроницаемости полимерминеральных покрытий, что очень важно для тонкослойных отделочных систем. Усадочные явления в растворных смесях регулируются снижением степени водоотдачи, что исключает образование усадочных трещин. Способность целлюлозной фибры транспортировать жидкость из нижних слоев в верхние позволяет избежать пересушки верхнего слоя, то есть увеличивается время пребывания во влажном состоянии.

Углеродная фибра.

Углеродная фибра

Углеродная фибра для бетона – резаные углеродные волокна, изготавливаются из углерода, химического элемента, посредством его термической обработки при температуре 3200С°. Обладает очень высокими прочностными характеристиками, имеют низкий коэффициент удлинения, стойки к любой агрессивной среде и химическим элементам. Отличаются более высокой стоимостью.

Сравнительная характеристика различной фибры.

Показатель Базальтовая фибра Полипропиленовая фибра Стекловолоконная фибра
Материал Базальтовое волокно Полипропилен Стекловолокно
Прочность на растяжение, МПа 3500 150 — 600 1500 — 3500
Диаметр волокна 13 — 17 мкм 10 — 25 мкм 13 — 15 мкм
Длина волокна, мм 3,2 — 15,7 6 — 18 4,5 — 18
Модуль упругости, ГПа Не менее 75 35 75
Коэффициент удлинения, % 3,2 20 — 150 4,5
Температура плавления, С° 1450 160 860
Стойкость к щелочам и коррозии Высокая Высокая Только у щелочестойкого волокна
Плотность, г/см³ 2,60 0,91 2,60
Показатель Стальная (металлическая) фибра Целлюлозная фибра
Материал Проволока из углеродистой стали Целлюлоза
Прочность на растяжение, МПа 600 — 1500 30 — 90
Диаметр волокна 0,5 — 1,2 мм 16 — 25 мкм
Длина волокна, мм 30 — 50 2 — 25
Модуль упругости, ГПа 190 35
Коэффициент удлинения, % 3 — 4  7 — 9
Температура плавления, С° 1550 150
Стойкость к щелочам и коррозии Низкая Высокая
Плотность, г/см³ 7,80 1,1 — 1,5
Опубликовано от — 3 комментария

Промышленные бетонные полы — технология устройства

Бетонные полы

Промышленные бетонные полы — технология устройства.

Бетонные полы – во многих планах выгодный вариант. Они не требуют особого ухода, отличаются высокой прочностью, износостойкостью и долговечностью. Использование поверхностных упрочняющих материалов обеспечивает низкое влагопоглощение, адекватную химическую стойкость. Чтобы обеспечить бетонным полам высокое качество и длительный срок службы, главное полностью соблюдать технологию работы.

Бетон является достаточно дешевым, а оттого и доступным материалом, с ним довольно просто работать. При этом не требуется никаких особых навыков и знаний. Технология устройства промышленного бетонного пола проста.

Промышленный бетонный пол с упрочнённым верхним слоем

Бетонные полы — одна из главных частей промышленного здания или склада, несущих основные механические нагрузки. При строительстве новых зданий перед укладкой бетонного пола требуется тщательно изучить несущую способность основы и присутствие грунтовых вод. Такие исследования проводят профильные учреждения или специализированные компании. На основании полученных данных и технического задания выдается проектное решение конструкции бетонного пола, учитывающее такие параметры как: толщина бетона, марка бетона, схема армирования, схема температурных швов, наличие гидроизоляции, рекомендуемый тип покрытия, ровность пола и т.д.

Для того чтобы дать экономически целесообразное проектное решение конструкции пола, необходимо знать предполагаемые нагрузки на бетонные полы. Нагрузки на бетонные полы учитываются как механические, так и динамические, статические, температурные и химические.

Устройство бетонных полов и оснований под полимерные покрытия регламентируются СНИП 2.03.13-88. Однако, для получения полов высокого качества, ряд положений этого документа требуют некоторых дополнений.

Этап I. Планирование и подготовка.

Технология устройства бетонных полов может выполняться как по грунтовому основанию, так и по существующему бетонному основанию. При укладке бетонного пола на грунт необходимо тщательно сделать основание. Это необходимо во избежание в дальнейшем растрескивания и разрушения бетонного пола, вследствие просадки некачественно сделанного основания.

Вначале для каждого основания производится анализ грунтов объекта и расчет необходимой толщины подушки. Общая толщина подушки из песка и щебня может быть различной в зависимости от видов грунтов в основании, степени их промерзания, высоты поднятия грунтовых вод и т.п. Величина основания для промышленного бетонного пола колеблется в пределах от 0,2 до 1 м. Состав и толщины основания указаны в проектной документации, если таковая вообще имеется.

Подготовка основания под промышленный бетонный пол

Верхний слой подушки основания должен быть обязательно утрамбован и расклинен мелким щебнем фракции 5-20, с помощью виброкатка или виброплиты.

Устройство подушки под бетонные полы.

Сначала песчаную подушку необходимо послойно уплотнить. Для этого изначально укладывается подсыпка, толщина которой приблизительно на четверть больше расчётной. Затем песок проливают водой, и с помощью виброкатков или виброплит толщина песчаной подушки приводится к расчётной. После укладки песчаной подушки, производится укладка щебеночной или гравийной подушки крупной фракции с последующим послойным уплотнением.

Существует мнение, что для получения качественной «расклинки» основания можно использовать песок вместо мелкого щебня. Песок не расклинивает крупный щебень, и он не трамбуется. Поэтому на нашем предприятии при подготовке грунтового основания обязательно используется мелкий щебень.

Грунтовые основания для бетонных полов

Традиционно для выполнения работ, необходимых для устройства грунтового основания, используется тяжелая строительная дорожная техника — грейдеры, погрузчики. Эта техника не имеет лазерных нивелирующих устройств. Поэтому, показатель уровня ровности поверхности основания получается с большими отклонениями от заданной отметки как мин ±5 см. При таких показателях ровности основания получится огромный перерасход бетона до 30%, что приводит к существенному удорожанию конечной стоимости бетонного пола.

После трамбовки мы выполняем работы по устройству верхнего тонкого слоя основания из гранитного отсева, фракции 0-4мм. Толщина слоя отсева 2-5см. Например, отметка основания, выполненная и передаваемая субподрядчиками, составляет в лучшем случае 3-5 см от нулевой отметки низа бетонного пола. Применяя лазерный нивелир для разравнивания и трамбовки гранитного отсева, достигается ровность верхнего слоя основания ± 5 мм. Такая ровность позволяет полностью избежать перерасхода бетона при устройстве пола. Даже при толщинах бетонного пола, к примеру, 80-130 мм возможно получить абсолютно точные фактические толщины производимых полов.

Уплотнение грунта под бетонные полы.

Если бетонные полы устраиваются по песчаной или гравиево-песчаной основе, необходимо определить коэффициент уплотнения грунта. Если коефициент меньше 0,98, то основа уплотняется при помощи виброоборудования.

При укладке пола на старое существующее бетонное основание необходимо произвести его тщательную нивелировку и определить минимальные и максимальные отметки поверхности.
После этого, необходимо определить возможную минимальную толщину нового пола, с учетом необходимых нагрузок на новый пол.

Бетонные полы поверх старых.

Если старые бетонные полы имеют крупные трещины, то их необходимо расширить и заполнить ремонтным составом, состоящим либо из полимера, либо из цементно-песчаной смеси на напрягающем цементе.
Участки бетонного основания, не поддающиеся ремонту, необходимо полностью демонтировать и уложить новый бетон. Имеющиеся на отдельных участках основания, недопустимые перепады по высоте, не позволяющие сделать необходимую минимальную толщину пола снимаются шлифовально-мозаичной или фрезеровочной машиной по бетону. Образовавшуюся при этом пыль удаляют при помощи промышленных пылесосов.

Когда старые бетонные полы очистили и выровняли, на него следует нанести слой грунтовки. Грунтовку наносят валиком или кистью равномерно по поверхности. Затем грунтовка должна просохнуть в течении необходимого периода времени, которое указывает производитель.

Что необходимо знать до начала возведения бетонных полов?

Внимание! Независимо от времени года, для качественного возведения промышленного бетонного пола необходимо обеспечить оптимальные условия на месте проведения работ. Оптимальная температура в помещении, где выполняются работы от +5 до +25°С при влажности воздуха от 60 до 80%. Также необходимо устранить сквозняки, пыль и попадание на будущий бетонный пол прямых солнечных лучей. Для обеспечения оптимальных условий рекомендуется соорудить солнце- и ветрозащитные временные сооружения.

Устройство бетонной плиты пола осуществляется «картами» — прямоугольниками определенного размера. Размер «карты» определяется площадью пола, уложенного за рабочую смену, т.е. производительностью. По периметру карты устанавливается опалубка. Линия опалубки, по возможности, должна совпадать с рисунком деформационных швов, так как в большинстве случаев это место стыка уже схватившегося и свежеуложенного бетона.

Вдоль всего направления транспортного потока в эксплуатируемом помещении выставляются направляющие. Они устанавливаются согласно проекта, учитывая конструктивные особенности здания, расположения несущих элементов, колонн, фундаментов, ворот. На больших площадях предусматриваются температурные швы между технологическими картами. Уровень установки направляющих контролируется нивелиром. Он должен обеспечивать минимальную толщину бетонного пола в пределах 60-70 мм. Крепление направляющих происходит электросваркой к металлическим анкерам. Вертикальные фрагменты конструкции отсекаются от бетонной плоскости пола, посредством демпферной изоляции вокруг фундаментов, колонн и по периметру всех стен. В качестве демпферной изоляции используется пенопласта, пенополиуретан или вспененный полиэтилен. При необходимости устраивается гидроизоляция.

Армирование бетонных полов

Армирование в бетонных полах осуществляется в соответствии с проектом в зависимости от предполагаемой несущей нагрузки. Чаще всего в бетонных полах используется дорожная сетка из арматуры класса Вр-1 диаметром стержней 5 мм с размером ячейки 150X150 мм, или 100X100 мм. В тех случаях, когда пол подвергается воздействию повышенных нагрузок целесообразно применить вместо дорожной сетки или вместе с ней арматурный каркас. Арматурный каркас, как правило, вяжется по месту из стержней арматуры диаметром от 8 до 16 мм. Армирование может также производиться металлической фиброй.

Устройство промышленных бетонных полов

В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей, уклоны полов, даже под монолитные полимерные покрытия, должны быть не менее 1,5%. Уклоны следует создавать измененяя толщину бетонного основания.  Толщина бетонного покрытия должна быть минимум  80 мм,  класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5, как для чистых полов, так и для бетонных оснований.

Этап II. Приготовление бетона и его укладка.

Для устройства бетонных промышленных полов следует использовать бетонную смесь марки не ниже М300, процент вовлеченного воздуха которой составляет не более 3%. Бетон должен быть без воздухоулавливающих, солевых добавок, поскольку есть риск отслаивания топпинга и появления после затирки белого налета на поверхности.

Во время приемки бетона на одну карту не должно быть большого разрыва между миксерами, она должна идти непрерывно. В противном случае это может привести к появлению трещин. Если интервал принятия разных порций бетона в карту превышает 30 — 40 минут, то необходимо устройство технологических стыков с последующей их нарезкой.

Укладка бетона при устройстве промышленных полов

Условия и площадь объекта не всегда позволяют миксеру подъехать вплотную к месту укладки, поэтому довольно часто используют бетононасос.

Уплотнение и разравнивание бетонной смеси производится: глубинным вибратором, поверхностным вибратором, виброрейкой или с помощью правила по «жидким маякам». При этом виброрейку следует применять осторожно, чтобы не допустить расслоения бетонной смеси. Обработка проводится на малых оборотах, не более чем за 2 прохода. В некоторых случаях для этих целей используют суперпластификатор.

Виброрейка для укладки бетонных полов.

При укладке и разравнивании бетонной смеси с помощью виброрейки необходимо сначала установить направляющие под виброрейку на уровне нулевой отметки и тщательно выставить их по горизонту. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы направляющие не были сбиты. После этого на направляющие монтируется виброрейка.

Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (это зависит от степени уплотняемости бетонной смеси виброрейкой). После виброрейку тянут по направляющим. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь добавляют лопатой в необходимом количестве.

бетонные полы технология устройства

По окончанию протягивания проверяется отметка бетона при помощи нивелира или контрольного уровня.

Этап III. Затирка бетона.

После того, как завершен процесс укладки, уплотнения и разравнивания бетонной смеси, необходимо сделать технологический перерыв: бетон должен набрать определенную пластическую прочность. В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет, как правило, от 2 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что взрослый человек, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3мм. После этого, его поверхность обрабатывается затирочной машиной для бетона или как их ещё называют вертолетом для затирки бетона. Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, дверным проемам и стенам, должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он набирает прочность быстрее, чем на остальной площади.

Затирочные машины для шлифовки бетонных полов

Если проектом предусмотрено наличие упрочненного верхнего слоя — топпинга, то перед затиркой бетона по поверхности распределяют упрочнитель, представляющий собой сухую смесь из цемента, полимеров, пигментов и наполнителей: кварцевый, корундовый или металлический, в зависимости от нагрузок. Топпинг втирается в свежий бетон спустя несколько часов после его укладки, если применяется вакуумирование, время до укладки упрочнителей значительно сокращается, взаимодействуя с имеющейся в бетоне водой. При этом образуется монолитная структура с бетонным основанием.

Топпинг немного удорожает стоимость бетонного пола, но его применение позволяет получить массу преимуществ:

  • Увеличение износостойкости бетонной поверхности;
  • Стойкость к ударам и сильному абразивному износу;
  • Отсутствие пыли;
  • Повышение срока службы бетонного пола;
  • Привлекательный внешний вид, широкая цветовая гамма;
  • Верхний высокопрочный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает его отслоение;
  • Получение готового к эксплуатации покрытия за один рабочий цикл;
  • Не требуется особых условий для устройства полов;
  • Снижает стоимость покрытия;
  • Значительно сокращаются сроки проведения работ по сравнению с другими покрытиями;
  • Позволяет раньше, чем при других покрытиях, начать эксплуатацию помещения.

Нанесение топпинга тележкой-дозатор.

Тележка дозатор для нанесения топпинга на пол

Далее на обработанную поверхность вносится топпинг в количестве 50-60 % от нормы. Нанесение материала осуществляется при помощи тележки-дозатора, что обеспечивает равномерность нанесения топпинга.

Во время нанесения упрочняющего материала на бетонные полы используются средства индивидуальной защиты респираторы, противопылевые очки, перчатки.

Первая затирка бетонного пола затирочной машиной с диском

После того как нанесённый топпинг впитает влагу из бетонной плиты, и поверхность потемнеет, производится первая затирка диском. Затирку следует начинать около стен, колонн, дверных проемов. Затирать следует до получения однородно перемешанной смеси на поверхности, полного пропитывания смеси «цементным молоком» и полного соединения смеси с поверхностью бетона.

Рекомендуется делать движение диска «змейкой» или «лесенкой», т.е. начинают движение от начала бетонирования вправо, потом ниже  прохода в левую сторону, затем вниз и вправо.

Вторая затирка бетонного пола затирочной машиной с диском

После завершения первой затирки следует немедленно внести на бетонные полы оставшуюся часть смеси. Это делается для того, чтобы она успела пропитаться влагой из «цементного молока» до испарения воды. Упрочняющая смесь вносится так, чтобы компенсировать, возможно неравномерное внесение первой части.

После того как топпинг пропитается влагой, что будет видно по потемнению поверхности, сразу же приступают ко второй затирке дисками до полного пропитывания смеси. При необходимости в целях дополнительного уплотнения поверхности обработку диском можно повторить.

Третья затирка бетонного пола затирочной машиной с лопостями

Окончательная затирка поверхности производится лопастями. Интервал между затирками определяется по состоянию поверхности — она должна стать матовой, и при прикосновении не пачкать руки. Признаком окончания затирки служит образование ровной гладкой поверхности, так называемого «зеркала».

Не желательно для облегчения заглаживания подливать воду на поверхность, это приводит к появлению светлых пятен и ослаблению слоя бронирования, также не рекомендуется злоупотреблять полировкой поверхности, это может привести к ухудшению физико-механических показателей бронированного слоя.

Расход упрочняющей смеси, т. е. топпинга зависит от степени эксплуатационных нагрузок на бетонные полы. Стандартное использование материалов натурального — серого цвета при средней нагрузке на пол — 3-5 кг/м²,  при большой нагрузке — 5-8 кг/ м². Расход цветных материалов — от 5 до 7 кг/м². В некоторых случаях расход материала может достигать 8-9 кг/м².

Этап IV. Покрытие лаком. Нарезка и герметизация швов.

Почти сразу по окончанию полировальных работ на бетонные полы наносится жидкий полиакрилатный лак-импрегнат. Использование этого материала предотвращает от пересыхания готового пола. Попадая в массу слоя бронирования, импрегнат препятствует агрессивному действию воды, слабо концентрированных растворов, нефтепродуктов, не основных видов кислот и щелочей. Расход импрегнатора примерно составляет 150мл на м². Обрабатывая часть поверхности, примыкающей к уже устроенной, нужно защитить свежую лакированную и полируемую поверхность пола от механического повреждения. В случае появления царапин — еще раз обработать участок импрегнатом. Лак-импрегнатор должен иметь однородную консистенцию без пузырьков и подтеков. Он наносится валиком, раклей или распылителем.

Нарезка швов на промышленных бетонных полах

Нарезка швов по бетону

Примерно на третьи сутки нарезаются температурно-усадочные швы. Данные швы обеспечивают компенсацию температурно-усадочных процессов, происходящих в бетонном полу при твердении бетона и температурных линейных деформаций плиты при ее эксплуатации. Карту нарезки швов составляют таким образом, чтобы швы нарезались с шагом не реже 40-а толщин плиты, если в проекте не указано иное. Кроме того, швы должны совпадать с осями колонн, со швами плит перекрытий, а при двухслойном армировании с границами верхнего слоя арматуры. Во время планирования направлений резки следует избегать появления Т-образных перекрестков, появления острых <30° углов, на стыках швов. Глубина шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины бетонной плиты покрытия, ширина 3-5 мм.

Расположение усадочных швов на промышленных бетонных полах

Перед герметизацией швов необходимо удалить пыль, обработать стенки швов праймером или лаком-импрегнатором. Ради экономии использования герметика шов нужно зачеканить делатационной вставкой на глубину, соответствующую слою герметика (приблизительно 5-10 мм), после этого заполнить его полиуретановым герметиком. Для равномерности заполнения швов во время герметизации используется шпатель.

Необходимо исключить механические действия на поверхности свежеизготовленного пола и попадания бытовых и строительных абразивов: песка, щебени, металлической стружки, сварочной окалины и т. п. Проектные эксплуатационные характеристики изготовленный бетонный пол приобретает в течение нескольких недель.

Проблемы возникающие при устройстве бетонных полов

Трещина на промышленном бетонном полу

Устройство бетонных полов очень важный и ответственный процесс. Поскольку бороться с последствиями неправильно выполненных работ практически невозможно. Наиболее часто встречаемая проблема при устройстве бетонных полов — это образование трещин в затвердевшем бетоне. Трещинообразование может быть вызвано различными причинами. Причины образования трещин в бетонном полу:

  • Нарушение компонентного состава бетонной смеси (увеличенное содержание частиц с высокой удельной поверхностью);
  • Недостаточное армирование;
  • Резкие перепады в окружающей среде.

Устранение причины образования трещин:

  • Корректировка состава бетонной смеси;
  • Дополнительное армирование с использованием металлической фибры;
  • Понижение водно-цементного соотношения за счет введения пластификатора бетона;
  • Обработка поверхности кюрингами для препятствия быстрому испарению влаги.

Проблема «отслоения» верхнего слоя.

Причины способные вызвать отслоения верхнего слоя бетонного пола могут быть самыми различными:

  • Недостаточное или избыточное вибрирование бетона. Недостаточное вибрирование не обеспечивает выход вовлеченного воздуха, а избыточное вибрирование, особенно бетона с конусом осадки более 125 мм, с помощью виброрейки, поднимает на поверхность слишком толстый растворный слой;
  • Для затирки, в том числе ручной, используется инструмент, не имеющий требуемой высокой плоскостности;
  • Поверхность бетона слишком быстро испаряет воду, что может происходить в жаркую ветреную погоду с низкой влажностью или при сквозняках, вследствие чего свежеуложенный бетон кажется готовым к затирке, хотя на самом деле выделение воды и вовлеченного воздуха продолжается;
  • Содержание в бетоне вовлеченного воздуха превышает норму. При использовании воздухововлекающих добавок, а также добавок или примесей, содержащих кремнезем, скорость выделения воды и её количество значительно уменьшаются, что создает впечатление готовности бетона к затирке;
  • Основание, на которое укладывается бетон, имеет более низкую температуру, чем бетон, вследствие чего верхняя часть бетона высыхает и твердеет быстрее нижней и создается впечатление готовности поверхности к отделке;
  • Превышение содержания цемента в бетонах высоких марок или большого количества очень мелких фракций в песке замедляет высыхание бетона, что может послужить преждевременной отделке поверхности;
  • Упрочняющая смесь для верхнего слоя наносится преждевременно, особенно на бетон с повышенным содержанием воздуха.

Меры по повышению качества бетонных полов

Бороться с вышеперечисленными сложностями можно следующим образом. Прежде всего, следует выполнять все операции по укладке, растаскиванию и разравниванию бетона как можно быстрее. Бетон должен быть уложен до того, как на поверхности начнет образовываться цементное тесто и очень осторожно оценивать готовность поверхности к затирке, особенно в тех случаях, когда такая готовность ожидается позже. Если в процессе первоначальной затирки свежеуложенного бетона появляются пузыри, то следует попробовать разорвать поверхность деревянным полутерком или гладилкой. Отделка поверхности затирочными машинами должна начинаться как можно позже и по её окончании необходимо защитить поверхность от чрезмерного испарения с помощью кюрингов. Использование полиэтиленовой пленки для предотвращения от избыточного пересыхания поверхности может привести к появлению пятен. Особенно это бывает заметно на цветных полах.

На внутренних площадках, т. е. в закрытых помещениях рекомендуется использовать бетон без воздухововлекающих добавок, а бетон с повышенным содержанием воздуха для наружных площадок, подверженных замораживанию, не затирать механически с уплотнением поверхности. При бетонировании зимой отслоения менее вероятны при использование ускоряющих добавок. Не рекомендуется применять сухие упрочнители на бетонных смесях с воздухововлекающими добавками. Но главной проблемой бетонного пола все-таки является трещинообразование связанное с усадкой цемента. При использовании бетона с портландцементом полностью исключить это явление невозможно. Но можно значительно снизить показатель усадки. Этого можно достичь следующими методами:

  • Использование пластификаторов;
  • Применение металлической фибры для армирования;
  • Покрытие бетона кюрингами;
  • Использование пропиток упрочнителей.
Опубликовано от — Оставить комментарий

Наливной пол — рекомендации по устройству

Устройство наливного пола

Наливной пол — рекомендации по устройству.

Наливной пол - рекомендации по устройству Наливной пол — это вид напольных покрытий, который постепенно становится все более популярным. Прочные и практичные наливные полы можно сделать и использовать в домашних условиях.

Что такое наливные полы? Это специальная полимерная смесь, которая разводится до определенного состояния и выливается на пол. Благодаря природному свойству жидкостей растекаться, состав заполняет все неровности пола, а его поверхность сама выравнивается и становится строго горизонтальной. Застывая, смесь становится очень прочной.

Такие полы экологически безопасны и отлично смотрятся в современной квартире. Ряд уникальных качеств выгодно отличает их от остальных напольных покрытий. Кроме того, сделать наливной пол своими руками не составит большого труда.

Преимущества наливных полов.

О преимуществах данного покрытия можно рассуждать очень долго. Они зависят от состава смеси и правильности нанесения.

  • Высокая износостойкость и ударная прочность, длительный срок службы;
  • Нетоксичность и пожаробезопасность;
  • Герметизация и защита от влаги и пыли;
  • Широкий ценовой диапазон позволяет выбрать подходящий по цене состав;
  • Не требуется сложная предварительная подготовка перед устройством;
  • Простота и технологичность установки.

Устройство наливных полов.

Полимерный наливной пол заливается только тогда, когда окончены все другие монтажные и отделочные работы. Наливной пол вы сможете сделать самостоятельно сразу из готовых смесей – их сегодня можно приобрести в любом строительном магазине. Важно только максимально точно следовать прилагаемой к ним инструкции.

Этап I. Подготовка к работе.

Не смотря на то, что на большинстве фотографий вы увидите мастеров во время работы над заливкой пола совершенно без защитных средств – это не значит, что так правильно. Соблюдая необходимые меры личной безопасности при устройстве наливных полов возможно избежать различных профессиональных заболеваний и несчастных случаев. Для работ понадобятся следующие средства индивидуальной защиты: респираторы, резиновые перчатки и обувью с твердой подошвой.

Итак, давайте перечислим основные инструменты, которые вам понадобятся во время устройства полимерного наливного пола:

  • Игольчатый аэрационный валик, который предназначен для удаления пузырьков воздуха в базовом слое;
  • Низкооборотная дрель с лопастной насадкой для смешивания компонентов;
  • Валики синтепоновые, которыми удобно грунтовать нулевую поверхность;
  • Ракля – именно этим инструментом нужно будет наносить эпоксидный состав;
  • Шпатели – ими выравниваем пол в самых труднодоступных местах;
  • Пылесос – им необходимо обязательно очищать всю поверхность от пыли и излишек кварцевого песка.
  • Индивидуальные средства защиты;
  • Краскоступы – игольчатые подошвы для обуви, в которых можно ходить прямо по свежезалитому наливному полу. Краскоступы возможно заменить на альпинистские кошки для обуви.

Перед началом работ следует ознакомиться с мерами предосторожности:

  • Если полимерный состав попадет вам в глаза – быстро промойте их большим количеством воды;
  • Если попал на руки – потрите этот участок кожи смоченной в бензине тряпкой;
  • Не открывайте металлическую тару с полимером металлическим предметом – если от этого возникнет искра, состав может загореться;
  • Берегите емкость с полимерным составом от прямых солнечных лучей и открытого огня.

Этап II. Подготовка основания.

Это – самый важный этап, от которого напрямую зависит, каким получится ваш наливной пол. Начинать работы вы можете практически на любом основании – бетоне, керамической плитке и просто сухом и чистом полу, которое в последствии не даст усадки и не содержит влаги. Проверяем основание на пригодность. Для начала с помощью уровня проверьте имеющееся основание на наличие неровностей – отклонение не должно превышать 4 мм, иначе будет большой расход строительных материалов. Если пол неровный – исправьте выемки при помощи шпаклевочной смеси и шлифовальной машины. При повышенной влажности требуется нанесение гидроизоляционного слоя. Черновой пол должен быть сухим, ровным и неподвижным. А потому, если вы не хотите предварительно заливать пол стяжкой, можете применить алюминиевые пластины. Сама стяжка, конечно же, намного лучше – она делает пол куда более жестким и повышает его звуконепроницаемость. Но вес у такого пола уже больше, что не всегда подходит для легких каркасных дачных домиков.

Если вы будете заливать наливной пол на древесину, то заранее её обязательно обработайте наждачной бумагой, отшлифованную поверхность необходимо обезжирить. Итоговая влажность древесного основания перед устройством наливного пола не должна превышать 10%. Бетонный пол должен иметь показатель по влажности не более 4%. Все трещины и сколы заранее хорошо заделайте, и выровняйте всю поверхность. Для того, чтобы закрыть пористый слой бетона необходимо нанести грунт. Дополнительно посыпаем на грунт кварцевый песок, который улучшит сцепление с наливным полом. Если же вы будете наносить полимерный пол на плитку – обязательно проверьте, все ли плиты хорошо держатся. Если нашли брак (плитка «играет»), то необходимо устранить данные дефекты, например зашпаклевав их.

Если наливной пол  укладывается на поверхность с заметным перепадом высот, то заливайте смесь в два этапа: сначала толстый слой, а после высыхания выровняйте все неровности шпаклевкой и залейте финишный слой.

Этапы устройства полимерных наливных полов

К бетонному основанию пола для заливки наливного полимерного покрытия предъявляются свои требования:

  • Прочность на сжатие у бетонного пола должна быть не менее 25 МПа, а толщина – не менее 60 мм;
  • Поверхность должна быть идеально ровной, без пыли или трещин;
  • Для уверенности используйте пылесос;
  • Перепад пола на 2 метрах не может превышать 2 мм – это важно;
  • Влажность бетонного основания на 20 мм глубины не должна превысить 6%;
  • Очень важно качество самого бетона – в нем не допустимы известковые материалы.

Оптимальная температура для работ по заливке пола – не ниже 15°С, а относительная влажность – не выше 75%. У бетона верхний слой, как считают специалисты, достаточно мягкий – из-за присутствующем в нем цементного молочка. А потому, даже если бетонное основание кажется вам идеально ровным, все равно необходима шлифовка. В сильной шлифовке потребности нет – достаточно только снять само цементное молочко. А для этого в домашних условиях подойдет и болгарка с алмазной чашкой, а в промышленных масштабах используют шлифовальные или затирочные машины. Для снятия цементного молочка по свежему бетону хорошо подойдет вертолет для затирки бетона, но если необходимо убрать существенные дефекты по хорошо схватившемуся бетону, то в данной ситуации необходимо применение шлифовальных машин.

Вот какими способами можно подготовить основание к заливке полимерным полом:

  • Машинная или ручная дробеструйка, которая сразу устраняет самые видные дефекты поверхности и куски, которые держались слабо;
  • Шлифовка, которая убирает даже трудноступные дефекты, но образует много пыли. Пыль забивается в микротрещины, и сцепление со следующим слоем уже будет слабее;
  • Пылесос, который может решить предыдущую проблему;
  • Заделка трещин шпаклевочным полиуретановым составом;
  • Защита основания специальной пропиткой – импрегнатом, при помощи валика или краскопульта. По возможности добавьте в пропитку кварцевый песок – чтобы она лучше схватывалась с наливным составом благодаря шероховатости.

Укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты и гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки

Компенсация линейного температурного расширения стяжки и наливного пола при устройстве компенсируется прокладкой демпферной ленты по периметру всех стен примыкая одним краем к основанию наливного пола или стяжки. Лучше, чтобы ширина ленты была на 2-5 см больше высоты стяжки. После полного застывания стяжки демпферная лента не вынимается, а обрезается строительным ножом по уровню пола.

При устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.

Фактически, демпферная лента — это пенополиэтилен, нарезанный на полосы необходимой ширины. Демпферную ленту возможно нарезать своими руками, причем это будет дешевле по сравнению с покупкой специальной демпферной ленты.

После того как основание для наливного пола готово, проверяем остаточную влажность, чтобы убедиться, что все готово к дальнейшей работе. Для этого малярным скотчем наклеиваем на основание один цельный кусок полиэтиленовой пленки. На следующий день: если на пленке образовался конденсат или основание под пленкой немного поменяло цвет, то работать с наливным полом пока нельзя.

Этап IV. Готовим смесь к заливке.

Рассчитать, сколько нужно будет для работы смеси, возможно самостоятельно. Например, на каждый квадратный метр для толщины в 1 мм примерно нужен будет один литр для заливки. Абсолютно точно до последнего грамма определить необходимое количество наливного пола не так просто – у разных производителей эти смеси идут разной консистенции, а потому, имея на руках точные параметры помещения, целесообразнее проконсультироваться у поставщика. Наиболее оптимальный температурный режим для застывания пола от 5°С до 25°С. Именно в этом промежутке смесь твердеет достаточно быстро. Важна также температура самого основания пола – она не должна опускаться ниже 4°С. Не нагревайте смесь – максимум, до какой температуры она может дойти, это 20°С.

Итак, возьмите дрель с насадкой или строительный миксер, у которых есть функция вращения в реверсном и прямом направлении. Дважды перемешайте все компоненты. После первого раза состав оставьте на несколько минут, и снова все перемешайте. Если вы используете дополнительный наполнитель – добавьте его при втором смешивании. Приготовьте столько материала, чтобы вам его хватило на час работы. Необходимо приготовить такое количество раствора, которое вы можете нанести до того, как он начнет застывать.

Этап V. Заливаем базовый слой.

Применение валика при устройстве наливного полаИз приготовленной смеси формируем подстилающий слой. Чтобы нанести раствор, достаточно вылить его, а затем равномерно распределить по всей поверхности. Как правило, так называемые самовыравнивающиеся  смеси выравниваются гладким слоем, распределяясь по поверхности самостоятельно. Для смесей, не обладающих самовыравнивающимся свойством используются ракель с регулируемой величиной зазора, а также специальный шпатель. Последний чаще применяется для работы в труднодоступных местах. Хорошо все выравниваем, и удаляем пузырьки воздуха игольчатым валиком.

После всего этого наносим финишный лицевой слой. Для того, чтобы как можно более равномерно распределить композицию в финишном лицевом слое используем раклю.

Используя кварцевый песок в качестве подстилающего слоя, возможно сэкономить расход заливаемого материала в два раза. Толщина полимерных полов для домашнего использования не более 5 мм, а потому, когда высота пола должна быть больше, то заливают черновым вариантом выравнивающую стяжку, и только потом 2-3 мм наливного пола любого цвета.

Также необходимо помнить, что некоторые составы сами по себе обладают свойствами финишного слоя.

Как сделать «теплый» наливной пол?

Первым делом хорошо проконсультируйтесь у поставщика, какой именно полимерный наливной пол будет абсолютно экологичен при нагреве. Но помните, что понятие «теплый пол» — относительно. Если такой пол на самом деле греет – он попросту неправильно устроен. Давайте разберемся: температура человеческой ступни 36,6°С, и все, что имеет температуру ниже этой, кожа воспринимает, как холодное. А вот в диапазоне от 30°С до 36°С пол кажется вполне комфортным. И, естественно, это не слишком большой нагрев, чтобы начали выделяться какие-то токсичные вещества прямо из полимера — в качественной смеси таковых и нет.

Итак, как сделать такой пол:

  • Этап 1. Подготовьте основание, очистив и обезжирив его;
  • Этап 2. Проложите отопление согласно плану;
  • Этап 3. Если основа – древесина, то по возможности используйте специальный праймер, который улучшит адгезию с бетоном;
  • Этап 4. Как только просохнет праймер, заливайте первый слой полимерного цемента;
  • Этап 5. Теперь дайте около часа времени осесть и схватиться цементу;
  • Этап 6. После этого заливаем второй, уже финишный слой полимерного наливного пола;
  • Этап 7. Через несколько часов пол станет похож на идеально ровный каток, который при этом совершенно не скользит.

А вот теплый пол на основе водяных труб возможно сделать по такой технологии:

  • Этап 1. Первым делом – бетонная стяжка;
  • Этап 2. Проверяем на горизонталь: если пол неровный, выравниваем щебнем все перепады высот;
  • Этап 3. Снова заливаем бетонной стяжкой;
  • Этап 4. Укладываем вспененный фольгированный полиэтилен для отражающей теплоизоляции;
  • Этап 5. Закладываем трубы будущего теплого пола;
  • Этап 6. Теперь заливаем пол финишным самовыравнивающимся материалом, который подходит для «тёплых полов»;
  • Этап 7. Покрываем полиуретановым грунтом;
  • Этап 8. Выкладываем полиуретановый пол;
  • Этап 9. Оставляем на двое суток высыхать.

Частые ошибки при устройстве наливных полов:

  • Если основа не была подготовлена к последующей заливке, то полимерный пол будет хрустеть и покрываться трещинами;
  • Если плохо заделаете трещины – то при заливке полимерного состава начнет выходить воздух и появятся пузыри;
  • Соринки в растворе, насекомые или волосы – из пола их потом никогда не выковыряете. Вот почему рабочая бригада от качественных подрядчиков всегда работает только в специальных костюмах, которые полностью закрывают и тело, и голову. А так же «мокроступы» для свежего покрытия;
  • Плохо смешаете компоненты – затвердение состава будет неравномерным. Появятся пятна, которые вообще никогда больше не высохнут, так и будут липнуть к обуви;
  • Замешкаетесь и вовремя не прокатаете материал валиком – он слегка наплывет и неровно затвердеет;
  • У специальной грунтовки – достаточно едкий запах, но высыхает она быстро. По возможности не дышите ею. После высыхания полимерный пол – эпоксидный, полиуретановый или метилметакрилатный – становится абсолютно безопасным для человека. Причем настолько, что применяется в медицинских и пищевых производствах. А вот в жидком состоянии им действительно лучше не дышать;
  • Смешивать два компонента пола необходимо при самых малых оборотах – не более 300 оборотов в минуту. Лучше используйте для этой цели насадку для перемешивания краски. Если будете спешить и используете большие обороты – в последствии придется долго и нудно избавляться от пузырьков воздуха, которыми насытится раствор;
  • По возможности заливкой такого пола занимайтесь вдвоем – пока один помощник замешивает состав, второй выкладывает предыдущую часть. Так у вас ничего случайно не застынет, не будет никакой суеты и спешки;
  • Удобнее всего пол заливать зигзагами, а затем разравнивать;
  • Обратите внимание и на уровень влажности воздуха – во время работ он не должен превышать 80%. Для проверки повесьте на стене гигрометр. Также во время проведения работ не допускаются сквозняки и работа приборов для обогрева воздуха.
Опубликовано от — Оставить комментарий

Строительство фундамента зимой.

Строительство фундамента зимой

Строительство фундамента зимой.

Строить дом зимой можно, соблюдая все необходимые требования к производству работ в этих условиях. Дополнительные затраты и усилия вполне оправданы при необходимости уменьшения времени постройки. Качество готового дома не пострадает, если точно соблюдать технологию работ каждого этапа.

Строительство фундамента зимой

Если до наступления холодов известно, где будет располагаться фундамент и его размеры, то лучше провести подготовительные работы по утеплению этого места. Такие мероприятия значительно сократят расходы и усилия на земляные работы.

От промерзания грунт предохраняют:

  • предварительным рыхлением и боронованием;
  • засолением;
  • укрыванием поверхности грунта теплоизоляционными материалами;
  • удерживанием и увеличением снежного покрова.

Рыхлят землю на глубину 0,35 м, боронуют — на 0,15 м. Укрывают грунт опилками, сухим торфом, шлаком, хвоей, сухими листьями или искусственными теплоизоляционными материалами.

Засаливать грунт необходимо до наступления холодов:

  • за 5–15 суток — песчаный грунт;
  • за 20–25 суток — глинистый грунт.

Расход соли на 1м3 грунта составляет 10–16 кг в соответствии со средней влажностью грунта (доли единицы) 0,08–0,16 в районе промерзания.

Метод оттаивания с помощью прямого подогрева дорогой и используется только в случае малого объёма работ и при невозможности применить другой.
При температуре ниже -10 °С в смерзающихся грунтах стенки котлованов и траншей можно не укреплять, если замерзание при выемке происходит на 10 см по мере углубления. В сухих песках и при прохождении водоносных слоёв крепление стенок необходимо.

Земляные работы зимой.

Котлован или траншея не углубляются до отметки заложения фундамента для предотвращения промерзания основания. До конца грунт удаляется непосредственно перед устройством фундамента. После его устройства основание тоже нужно защитить от промерзания. Для этого делается засыпка пазух талым грунтом. Со стороны подвала устраивается подсыпка шлаком или другими изолирующими материалами.
Внимание! В водонасыщенных грунтах устройство основания под фундамент зимой не рекомендуется.

Земляные работы зимой

Устройство фундаментов в зимний период.

Возведение фундаментов на мёрзлое основание возможно только в случае если грунт непучинистый, т. е. который не изменяются в объёме при замерзании.
Особенностью сооружения фундаментов в условиях отрицательных температур является создание нормальных условий для процесса схватывания раствора или бетона.
Устройство фундамента из готовых железобетонных свай зимой ничем не отличается от летнего периода. Особенно, если грунт недостаточно промёрз и фундамент формируется из забивных или винтовых свай. Все работы с монолитным бетоном, укладываемым зимой, предполагают специальные мероприятия.

Внимание! Нельзя укладывать зимой фундамент на песчаную подушку толщиной более 10 см.

Фундаменты, которые возводятся с применением раствора (ленточный из готовых бетонных и железобетонных блоков, кирпичная, бутовая кладка и т. д.), выполняются способом замораживания, с использованием противоморозных добавок, а также с применением растворов без добавок с дальнейшим прогревом бетона.

Бетонирование при отрицательных температурах производится либо открытым способом «термоса», либо закрытым — в тепляках или шатрах.

Опубликовано от — Оставить комментарий

С чего начать строительство дома?

С чего начать строительство частного дома?

С чего начать строительство дома?

С чего начать строительство частного дома?Строительство дома – процесс многоэтапный и не терпит халатного подхода. Ведь за все ошибки, допущенные на различных этапах строительства, расплачиваться в итоге придётся его жителям. Именно поэтому на первый план выходит далеко не праздный вопрос – с чего начинать строительство дома? На этот счёт существует множество мнений и каждое из них по-своему обоснованное. Какому из них довериться – дело сугубо личное. Но не стоит пренебрегать разумными советами тех, кто уже имел личный опыт в таком непростом деле, как строительство дома.

Финансы

Финансы на строительство частного дома

Финансист, оперирующий сухими цифрами, скажет вам, что он точно знает, с чего начинать строительство дома. Только прикинув свои финансовые возможности и определившись со сметой, вы сможете решить все остальные вопросы. На каком участке будет строиться ваш будущий дом? Будет ли это престижный район или стоит обратить внимание на участки попроще? Всё это целиком и полностью зависит от ваших финансовых возможностей. Нет смысла говорить, что большой дом обойдётся дороже компактного, а возведение кирпичных стен требует более серьёзных денежных вливаний, чем монтаж панельных конструкций. Прихотливые формы, балконы и подвалы – всё это, несомненно, удорожает строительство. Растёт стоимость и с ростом количества этажей.

В процентном отношении можно примерно разделить затраты следующим образом:

На нулевой цикл, в который входит возведение фундамента, тратиться около 15 процентов бюджета. Эта цифра может колебаться в зависимости от сложности земляных работ и типа фундамента, который вы выберете для будущего дома.
Примерно столько же потребуется на прокладку различных коммуникаций. Горячая и холодная вода, канализация и отопление – всё это потребуется тем, кто будет проживать в доме. В наше время далеко не каждый согласится пользоваться дворовым туалетом и плескаться у рукомойника.

Общестроительные работы съедят порядка 35 процентов. Именно столько потребуется на возведение стен и укладку кровли. Главное, чтобы всё это выдержал фундамент. И не следует дожидаться холодов – строительные работы, если вы не строите дом на крайнем севере, лучше проводить в тёплое время года.

Ещё 15 процентов придётся потратить на утепление дома и установку окон и дверей. Это тоже рекомендуется сделать до наступления заморозков. Холодные ветра, гуляющие по комнатам и коридорам строящегося здания – это совсем не романтично.

После этого можно сосредоточиться на отделочных работах, которые и поглотят последние 20 процентов. Отделку лучше производить при уже включённом отоплении. Тогда не придётся расстраиваться из-за осыпавшейся штукатурки или вздувшегося покрытия полов.

Не надо забывать, что многие начинающие финансисты забывают внести в стоимость расходы на незапланированные издержки. Жизнь показывает, что они редко бывают менее 20 процентов общей стоимости воплощаемого в жизнь проекта.
Разумеется, в этом расчёте не учтены затраты на разрешение проведения тех или иных работ и подключения коммуникаций. В реальности они могут весьма значительно раздвинуть границы необходимого для строительства бюджета.

Планировка

Планировка при строительстве частного дома

Впрочем, финансисту возразит планировщик, который скажет, что не только финансы определяют, с чего начинать строительство дома. Непосредственно от того, где вы поставите дом, будет напрямую зависеть и его конечная стоимость. Ведь планировка – это не только обнесение строительной площадки забором и нанесение на бумагу приблизительного места расположения строящегося дома и всего, что будет его окружать. В зависимости от грунта строительного участка вам придётся выбирать и конструкцию фундамента, и количество этажей будущего здания. На сложных грунтах стоимость нулевого цикла резко возрастает, а возведение многоэтажных построек может и вовсе оказаться невозможной. Непростую задачу представляет и строительство домов на участках со сложным рельефом местности. Выравнивание строительной площадки техническими средствами отчасти помогает решить эту проблему, но ощутимо влияет на стоимость проводимых работ. К тому же, если речь идёт о строительстве коттеджа или загородного дома, то расположение дома следует вписать в планировку самого участка. И это не должно мешать соседям, безвозвратно испортив ваши с ними отношения. Если же дом многоквартирный и возводится в городской черте, то его расположение следует увязать с городской инфраструктурой. Возможность видеть из своих окон содержимое спальни ещё не проснувшегося соседа, или приготовленный на кухне завтрак – сомнительное достижение. И далеко не каждый согласится жить в доме или квартире с видом на загруженное транспортом шоссе или свалку промышленных отходов.

Архитектура

Планирование архитектуры при строительстве частного дома

Иного мнения может придерживаться архитектор. С чего начинать строительство дома, как не с разработки архитектурного проекта? Оно и понятно. Ведь иной архитектурный проект можно воплотить в жизнь далеко не на всяком строительном участке. Может так получиться, что пожелания заказчика относительно форм и размеров будущего здания далеко выходят за рамки предполагаемого бюджета. Увы, красота требует дополнительных затрат. Все эти «ампиры» и «модерны» влетают в копеечку. Впрочем, забывать о красоте не следует. В домах живут люди и эстетика дома для них играет далеко не последнюю роль. Именно поэтому не следует и превращать участок застройки в ровное футбольное поле. Живописный рельеф местности можно органично сочетать с архитектурными и планировочными решениями. Излишняя экономия на качестве строительных материалов может существенно снизить срок службы дома в целом. Только определившись с тем, из какого материала вы будете возводить стены будущего дома и его перекрытия, можно рассчитать и необходимые затраты на фундамент. Они могут быть существенно сокращены для деревянного дома. Для строений из камня и бетона они окажутся значительно выше и будут ощутимо возрастать с каждым дополнительным этажом. При этом не следует забывать, что работа архитектора тоже стоит денег. Так что, если заказчик не готов довольствоваться домом поменьше и поскромнее, то постройку следует отложить до лучших времён, занявшись поиском необходимых инвестиций.

Коммуникации

Специалист по прокладке инженерных коммуникаций скажет, что всё это – ерунда, и только он понимает, с чего начинать строительство дома. Ведь без предварительной прокладки коммуникаций нельзя заранее предположить, каким образом будет отапливаться ваш дом.

Планирование коммуникаций при строительстве нового частного домаНаличие или отсутствие водоснабжения и канализации самым прямым образом влияют на проект возводимого дома и его стоимость. И если сначала строится дом, а уже потом заказчик вспоминает, что неплохо было бы протянуть к нему инженерные коммуникации, то стоимость работ может возрасти в разы. Если вы не хотите, чтобы доступ к коммуникациям вашего дома оказался посреди проезжей дороги или под корнями с годами выросшего дерева, всё это следует продумать заблаговременно. Водители любят поминать недобрым словом строителей, стараниями которых улицы наших городов украшены множеством канализационных люков. Не используйте дурной опыт в качестве примера для подражания.

В том случае, когда коммуникации подведены в расчёте на небольшой коттедж, а вследствие внезапно поменявшихся планов заказчика, на его месте воздвигнут многоквартирный кондоминиум, последствия могут быть самыми печальными. Трубы малого сечения не смогут справиться с обеспечением жителей дома водой в достаточном количестве. Недостаточное сечение электрических проводов и слабая мощность трансформаторных подстанций станут причинами постоянных перебоев в подаче электричества. Зимой вовсю заявят о себе и недостатки в системе отопления. Так что коммуникации должны быть правильно рассчитаны и своевременно подведены. Именно за это следует браться в первую очередь.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Лестница деревянная — расчет ступеней и косоура.

лестница деревянная

Расчет ступеней деревянной лестницы.

Лестница деревянная состоит из множества деталей. Пожалуй самым важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени будут более комфортными и безопасными во время эксплуатации.

Возможно два типа оформления ступеней:

  • Открытые. Крепятся только элементы проступи, под каждой ступенькой остается просвет, что одновременно позволяет расширить площадь для ступни, но при этом уменьшает показатель безопасности.
  • Закрытые. Более комфортные для визуального восприятия, подступенки закрыты досками. Их нужно крепить до монтажа проступей.

Варианты крепления деревянных ступеней могут быть следующими:

Варианты крепления ступеней

Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:

  • все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;
    предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;
  • перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;
  • ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.

Элементы деревянной лестницы

Формула просчёта ступеней лестницы

Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:

а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступёнка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.

В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и много-маршевые.

В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в частном доме является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога может соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты.

Для расчёта забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в её середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.

Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.

Расчет косоура лестницы деревянной.

Для того чтобы закрепить ступени лестницы необходимо обустроить так называемые косоуры. В большинстве моделей из дерева они представлены двумя боковыми досками с выпиленными под параметры ступеней зубьями. Для того чтобы создать такой элемент вам понадобится доска достаточной ширины. Изготовление косоуров лестницы из дерева начинается с разметки зубьев. Своими руками это можно сделать с помощью линейки, угольника и карандаша. Затем пилой или электролобзиком срезаются все излишки.

Лестница деревянная схематическое изображение расчета и разметки косоуров

Лестница деревянная внутридомовая может быть изготовлена из половинок круглого леса. Для того чтобы сделать такую деталь можно приобрести уже готовые заготовки или самостоятельно распилить целые бревна пополам с помощью циркулярной пилы. Крепить их нужно с помощью длинных гвоздей. Такой вариант лестницы идеально смотрится в доме из сруба.

Для косоуров из цельного бревна достаточно будет разметить места будущего крепления ступеней и выбрать углубления под округлую форму. В таком случае опоры располагаются чаще снизу, нежели по бокам.

Если вы решили оставить прямые тетивы, для них лучше всего предусмотреть пазовое соединение. В таком случае в доске вырезаются отверстия под монтаж ступенек, но этот вариант используется реже.

Еще один способ изготовления своими руками каркаса для деревянной лестницы на второй этаж – устройство нижней опоры. Для конструкций небольшой ширины достаточно одной центральной балки с прибитыми к ней кобылками.

Ограждение деревянной лестницы.

Лестница деревянная для подъема на второй этаж изготовленная своими руками должна быть безопасной. Обязательным условием является обустройство ограждений и поручней. Для того чтобы человеку удобно было пользоваться перилами их располагают на высоте примерно 100 см от основания ступени.

Если лестница на второй этаж прилегает к стене, достаточно закрепить ограждения лишь с открытой стороны. Оно может состоять из прямых столбиков или фигурных балясин. Многое в этом плане зависит от типа конструкции. Для бревенчатых моделей, например, оптимальным вариантом станут простые и лаконичные перила. При возможности на место балясин можно закрепить бревна малого диаметра.

Схема монтажа ограждений деревянных лестниц

Зафиксировать опоры можно к косоурам или к самим ступеням, для этого используют шканты или саморезы. Перила устанавливаются на срезанные под углом балясины, для них используют металлические шпильки.

Лестница деревянная может быть изготовлена своими руками. Сделать это из бревна или другого типа древесины довольно сложно, но возможно. Главным условием является соблюдение нормативов относительно распределения нагрузки и требований безопасности. Для того чтобы продлить срок службы конструкции следует ежегодно проводить профилактику и при необходимости обрабатывать древесину.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Внутридомовая деревянная лестница.

Конструктивные типы внутридомовых деревянных лестниц

Внутридомовая деревянная лестница.

Внутридомовая деревянная лестница, являются простейшим видом конструкций, которые можно сделать своими руками. Для них практически не существует ограничения по форме и конфигурации, к тому же существует огромный выбор конкретного типа материала и конструкции. Чтобы лестница была безопасной, комфортной и имела хороший вид нужно соблюдать определенные рекомендации, которые помогут изготовить вам лестницу правильно.

Дерево для лестницы

Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортный и безопасный доступ на разные уровни вашего жилья.

Перед тем как решиться сделать лестницу из дерева своими руками обязательно стоит обратить внимание на свойства данного материала:

  • Древесина – весьма податливый материал, чтобы распилить нужное количество деталей не нужно много усилий, из неё можно выпилить элементы любой формы.
  • Натуральность дерева отлично подходит для интерьера частного дома. Лестница из массива – это идеальный выбор для конструкции в деревянном доме, к тому же проект можно разработать своими руками с учетом особенностей интерьера.
  • Прочность некоторых пород может конкурировать с металлом и бетоном, правда стоимость их выше, но в целом дерево – это вполне доступный материал.
  • Древесная фактура – это лучший декор, её можно сохранить даже после перекрашивания с помощью морилки, это позволяет сымитировать редкие породы.
  • Использовать можно практически любое дерево как прямые доски, так и клееный брус или бревна. К слову, лестницу из бревна сделать своими руками вполне реально, а вид она имеет особо эффектный. Но если полностью конструировать лестницу на второй этаж из бревна, она будет выглядеть несколько грубо, поэтому рекомендуется сочетать материалы.

Древесина обладает массой преимуществ, но в некоторых случаях имеет смысл помнить о недостатках данного материала. Обратите внимание: древесина требует тщательной обработки и постоянного контроля за состоянием материала.

При климатических перепадах и плохом уходе даже лакированная древесина со временем рассыхается и изнашивается. Это сказывается на безопасности подъема на этаж, а также может являться причиной скрипа и расшатывания деталей.

Выбираем тип конструкции деревянной лестницы.

Для того чтобы самому сделать деревянную лестницу необходимо тщательно продумать проект подъема на второй этаж. Чертить все своими руками довольно трудно, поэтому при недостатке знаний можно обратиться за помощью к профессиональным проектировщикам.

Деревянная лестница простой конструкции для изготовления своими руками может быть следующей:

  • Прямой марш. Это стандартный вариант, который имеет вид прямо расположенных ступеней. Обычно используется для обустройства входа на крыльцо или в условиях наличия достаточной площади для размещения.
  • Забежная. Усовершенствованная модель прямой маршевой лестницы, подъем на этаж имеет небольшой поворот, чаще всего в нижней части, что позволяет сэкономить место и более интересно обыграть устройство конструкции. Забежные ступени имеют большую ширину, чем обычные.
  • С площадкой. Это двухмаршевые лестницы. В частном доме обычно используют модель с поворотом на 90 градусов. Площадка объединяет два марша, расположенных в разном направлении. Оптимальное размещение – угол помещения.
  • Винтовая. Наиболее компактная и эффектная модель. Ступени располагаются вокруг центральной опоры по спирали. Если делать такую лестницу из бревна, нужно обеспечить дополнительный упор для ступенек.

Конструктивные типы внутридомовых деревянных лестниц

Очень важно еще на стадии создания проекта дома учесть в каком месте будет находиться лестница. Также учесть размеры ступеней и материалы, из которых будет изготавливаться деревянная лестница. Создание точного проекта позволит возвести дом с безопасной и комфортной лестницей, которая украсит дом.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Бадья для подачи бетона. Устройство и принцип работы.

бункер для бетона туфелька

Бадья для подачи бетона — это ёмкость предназначенная для  приёма и транспортировки строительных растворов и бетонов до места их укладки при помощи грузоподъёмных механизмов.

Бадья для подачи бетона снабжена желобом, который обеспечивает направление потока смеси и механизмом для перекрытия и регулируемой подачи строительной смеси, что обеспечивает плавную подачу.

Устройство и принцип работы бадьи для подачи бетона

Бадья для подачи бетона туфелька устройство

1 — конусный резервуар, 2 — шибер, 3 — рукоятка, 4 и 5 — фиксаторы жёлоба, 6 — жёлоб, 7 — воронка с фланцем, 8 — транспортировочная петля, 9 — козырёк

Бадья для подачи бетона имеет форму усеченного конуса, соединенного с цилиндрической обечайкой. Шибер (2) предназначен для перекрытия и регулируемой подачи смеси. Рукоятка (3) с рычажным механизмом служит для привода шибера. Фиксатор (4) предназначен для фиксации жёлоба в транспортном положении и фиксатор (5) для фиксации при разливе бетона через жёлоб. Жёлоб (6) обеспечивает направление потока смеси. Воронка с фланцем (7) служит для предотвращения разбрызгивания смеси при выгрузке строительной смеси. На фланец возможно одеть прорезиненный рукав, который позволит выгрузить строительную смесь в труднодоступное место. Транспортировочные петли (8) предназначены для подъёма и перемещения бадьи для бетона при помощи грузоподъёмных механизмов.

В конструкции бадьи для бетона предусмотрена возможность для установки электровибродвигателя на конусный резервуар (1) и разъёма для его подключения к сети питания. Установка электровибродвигателя на бадью для транспортировки бетона позволит использовать её для транспортировки жёстких бетонов и сухих смесей.

Загрузка бадьи бетоном с автомиксера

Дополнительно бадья для подачи бетона может быть оборудована технологической площадкой, которая предназначена для доставки технологического инвентаря и оператора в зону бетонирования при подъеме бункера с бетоном.

Бадья для подачи бетона производится в двух исполнениях: бадья для бетона туфелька и бадья для бетона конус. В конструкции бадьи туфельки есть козырёк, который позволяет поворачивать бадью в горизонтальное положение, поэтому её также называют бадья для бетона поворотная. Бадья для бетона туфелька производится объёмом 1 и 1,5 м³.

Бадья для бетона конус может эксплуатироваться только в вертикальном положении. Из-за схожести по форме данная бадья имеет названия: бадья для бетона рюмка, а также колокольчик для бетона. Бадья для бетона конус производится объемом 0,75; 1; 1,5 и 2 м³.

Узнать цены и купить бадью для подачи бетона Вы можете перейдя по ссылке: Бадьи для подачи бетона

Опубликовано от — Оставить комментарий

Строительный мусороспуск монтаж и демонтаж

мусороспуск строительный

Собирая строительный мусороспуск необходимо соблюдать правило: когда конусы вывешены, нижний срез верхнего конуса должен находиться ниже верхнего среза нижнего прямого конуса не менее чем на 100 мм. А приемный рукав и гасители не менее чем на 150 мм. Двумя карабинами соединяются между собой цепи секций, а два карабина предназначены для навешивания на цепи конуса.

монтаж строительного мусоропровода 1монтаж строительного мусоропровода 2монтаж строительного мусоропровода 3

Конус приемный служит для приема строительного мусора и устанавливается по колонне мусоропровода в тех местах, где производится сброс мусора. Для защиты от разрушения загрузочной площадки приемного конуса, вследствие биения и раскачивания вышестоящего прямого конуса, предусмотрена фиксация нижней части прямого конуса при помощи троса с зажимом.

монтаж строительного мусоропровода 4монтаж строительного мусоропровода 5монтаж строительного мусоропровода 6

Колонна строительного мусороспуска вывешивается строго вертикально вдоль здания и крепится при помощи рам-кронштейнов к элементам здания, согласованным с заказчиком. При этом несоосность отверстий конусов должна составлять не более ±1,5 см.

Внимание! Не допускается даже частичное перекрытие наклонной площадки приемного конуса проекцией отверстия прямого конуса, входящего в него. Для предотвращения раскачивания и биения колонны мусоропровода строительного, необходима нежесткая фиксация колонны к зданию через каждые пять метров.

Кронштейн крепится к стене здания при помощи струбцин. Толщина стены здания может находиться в пределах от 20 до 70 см.

Максимальная общая высота цепочки колонн мусоросброса 75 метров. При этом не более чем через каждые 15 метров устанавливается крепежная рама-кронштейн и 15-20 метров гаситель скорости.

При монтаже нескольких колонн мусоросбросов, используемых в одной цепочке, верхняя колонна крепится при помощи верхнего кронштейна, а все остальные при помощи промежуточных. Последний конус верхней колонны нежестким соединением при помощи цепей и карабинов крепится к раме следующей колонны. Для нежесткой фиксации колонны к зданию используются веревки или стропы, которые не входят в комплект поставки.

схема сборки пластикового мусоропровода строительного

Внимание! Работы по монтажу пластикового строительного мусороспуска производятся под руководством ответственного за производство работ на участке. Рабочие, выполняющие монтаж рам крепления и составных частей строительного мусоропровода, должны иметь допуск к монтажным работам на высоте и производить работы в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда.

Отдельные конусы и колонны поднимаются канатами стальными или веревками общей грузоподъемностью не менее 500 кг, которые зацепляются за карабины или болты узла крепления верхнего конуса с обеих сторон.

Внимание! Карабины должны быть завинчены до отказа при соединении цепей кону- сов между собой, с кронштейнами и с установочными канатами. Вариант монтажа мусоропровода строительного определяет производитель работ, исходя из конкретных условий и наличных средств. Основные варианты монтажа следующие:

  • сборка двумя рабочими частей мусоропровода и последовательное вывешивание и выравнивание конусов, начиная с верхнего кронштейна;
  • сборка колонн (высотой до 15 м) на земле и подъем их до соответствующего кронштейна при помощи грузоподъемных механизмов грузоподъемностью не менее 500 кг (подъемных кранов, электрических или ручных лебедок, блоков с ручной тягой – при малой высоте колонны).

Строительный мусороспуск может монтироваться с помощью ручной лебедки. Работы по монтажу с лебедкой осуществляется двумя рабочими. Лебедка закрепляется над кронштейном, к которому крепится колонна строительного мусоропровода. Один рабочий поднимает колонну лебедкой, а второй в это время скрепляет между собой цепи секций и навешивает конусы, стоя на земле.

Другой вариант предусматривает участие нескольких рабочих, один из которых скрепляет между собой секции, стоя на земле, остальные поднимают рукав для сброса мусора с помощью каната через блок или полиспаст.

Внимание! Необходимо очистить от посторонних предметов рабочие места приема и подачи колонны и материала в пределах опасной зоны.

Строительный мусороспуск демонтируется в обратном порядке монтажа. Колонну подвешивают на лебедке и отсоединяют от кронштейна. Один рабочий опускает колонну, вращая рукоятку лебедки, второй в это время разъединяет секции, стоя на земле. Другой вариант предусматривает участие нескольких рабочих, один из которых разъединяет секции, стоя на земле, остальные опускают колонну с помощью каната через блок или полиспаст.

Купить пластиковый строительный мусороспуск или ознакомиться с более подробными характеристиками и ценой возможно по ссылке: Купить мусоропровод строительный пластиковый.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Колеса для тележек, тачек, рокл, вышек-тур, стендов.

колеса для тележек тачек

Колеса и ролики для строительных, садовых и складских тележек и тачек.

Промышленные колёса для тележек используются для грузоподъемного, коммунального, торгового и медицинского оборудования. Также ролики и колеса хорошо подходят для тачек используемых в хозяйственных и промышленных целях. Промышленные колеса для тачек изготавливаются из различных материалов: полиамида, металла, полиуретана, полипропилена, резины.

Верхний слой колеса — ошиновка, контактирующий с поверхностью пола, изготавливается, как правило, из резины или полиуретана. Промышленные колеса и ролики для тележек могут быть монолитными, в этом случае колесо и ошиновка изготавливаются из одного материала.

колеса для тележек тачек

Что такое ролик и чем отличается от колеса?

Ролик — приспособление, состоящее из кронштейна, одного или более колес, оси, и если требуется дополнительных аксессуаров. Ролик может быть поворотным и неповоротным. Поворотные колеса и ролики kastor вращаются вокруг своей оси, повышая тем самым манёвренность тележки. Они также могут быть оснащены тормозными системами. Одинарный тормоз блокирует вращательное движение колеса. Двойной тормоз блокирует вращательное движение колеса и поворотное движение кронштейна. Неповоротные ролики жестко фиксированы и не могут вращаться вокруг своей оси, что обеспечивает стабильное направление движения тележки.

Чем отличаются колеса и ролики?

Все модели роликов и колес для тележек, рокл и другой складской техники предназначены для различных условий эксплуатации. Ролики из высококачественного первичного полиамида менее всего подвержины деформации. Данные ролики демонстрируют самое низкое сопротивление качению при перевозке тяжелых грузов, но при этом требовательны к качеству покрытия и при движении могут являться источником дополнительных шумов.

Колеса с контактным слоем из эластичной резины предназначены для перемещения груза на всех типах поверхностей. Ролики для роклы отличаются высокой износостойкостью и прекрасным антивибрационными свойствами. Ролик устойчив к порезам, обеспечивает абсолютную сохранность пола и отличается низким уровнем шума при движении.

Колеса и ролики с полиуретановым контактным слоем изготовленны с различными типами сердечника. Он может быть выполнен из полиамида, стали и чугуна. Полиуретановые ролики для складской техники получили самое широкое распространение вследствии высокой грузоподъемности и бережного их отношения к поверхности пола. Производители техники для склада комплектуют свои изделия полиуретановыми ведущими колесами и подвилочными роликами, потому что они являются оптимальными для погрузочной техники.

Жаростойкие колеса для тележек монолитные из алюминия (серия 41)

Колеса термостойкие из алюминия серия 41

Жаростойкие колеса для тележек — это монолитные колеса выполнены из высококачественного алюминия с подшипником скольжения. В ступице жаростойкого колеса  установлен смазочный нипель. Контактная поверхность колеса имеет сферическую форму. Диапазон рабочих температур от -40 до +400°C. Кронштейн изготовлен из прессованной стали, оцинкован, двухрядный шариковый подшипник в поворотном узле, ось колеса на болту. Жаростойкие колеса и ролики предназначены для общепита. Используются в пищеперерабатывающих цехах и пекарнях.  Расчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Жаростойкие колеса устойчивы к воздействию множества агрессивных веществ и соединений. Колеса не оставляют следов на полу. По износостойкости и сохранности поверхности пола занимают среднюю позицию между колесами из термопластичной смолы и колесами из чугуна.

Термостойкие колеса для тележек монолитные из термопластичной смолы (серия 43, 47)

термостойкие колеса из термопластичной смолы серии 43

Термостойкие колеса монолитные и изготовлены из особого фенольного состава с добавлением специальных волокон. Отливается колесо под высоким давлением и при высокой температуре. Колесо в кронштейне комплектуется специальной термостойкой втулкой с тефлоновым покрытием и подшипником скольжения. Диапазон рабочих температур от -40 до +300°С. Кронштейн NORMA (серия 43) изготовлен из прессованой стали, оцинкован, двухрядный шариковый подшипник в поворотном узле, ось колеса на болту. Кронштейн PROFESSIONAL (серия 47) устроен так, чтобы при расширенни от воздействия температуры, метал кронштейна не препятствовал функциональной работе механизма поворота.

Поворотный механизм обрабатывается термостойкой смазкой. Термостойкая смазка предотвращает коррозию шарикового сепаратора и выгорание цинкового покрытия кронштейна. Термостойкая смазка нетоксична и сертифицирована для применения в пищевой отрасли. Колеса для тележек и ролики предназначены для применения в пищеперерабатывающих цехах и пекарнях. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Термостойкие колеса для тележек устойчивы к воздействию воды, большинства органических растворителей, масел, кислот и многих других агрессивных сред. Колеса и ролики сохраняют работоспособность при резком повышении или понижении температуры, а также при повышении температуры до +350°С в течении 60 секунд. Колеса отличаются бережным отношением к полу.

Колеса термостойкие для тележек монолитные из чугуна (серия 44, 48)

колеса термостойкие из чугуна серии 48

Колеса термостойкие для тележек монолитные выполнены из чугуна с подшипником скольжения. Контактная поверхность колес подвергается дополнительной токарной обработке. Диапазон рабочих температур от -100 до +300°С. Кронштейн NORMA (серия 44) изготовлен из прессованой стали, оцинкован, двухрядный шариковый подшипник в поворотном узле, ось колеса на болту. Кронштейн PROFESSIONAL (серия 48) усиленный выпонен из сварной стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле с защитными уплотнениями и смазочным ниппелем, части поворотного узла скреплены болтом с застопоренной гайкой, ось колеса на болту.

Колеса термостойкие для тележек предназначены для применения на передвижном оборудовании для промышленных печей. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Термостойкие колеса для тележек обладают низким сопротивлением качению, высокой устойчивостью к воздействию множества агрессивных веществ. Колеса обеспечивают надежную работу в холодильных камерах при температуре до -100°С. Кроме того, колеса для тележек и ролики для тележек из чугуна сохраняют работоспособность при резком повышении или понижении температуры. Не оставляют следов на полу.

Колеса и ролики монолитные из полиамида (серия 45, 46)

колеса и ролики из полиамида серия 45

Колесо изготовлено методом литья под давлением из высококачественного полиамида белого цвета.  Оснащено подшипником скольжения. Колеса произведены из первичного материала. Кронштейн усиленный пресованный из листовой стали, оцинковани и хромирован, двухрядный шарикоподшибник в поворотном узле. Подшибник защищен пластиковымпыльником. Ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все системы тормозного механизма выполнены из метала.

Эксплуатационные характеристики колеса из полиамида обладают высокой механической прочностью и низким сопротивлением качению, они устойчивы к коррозии и множеству агрессивных химических веществ и соединений. Ролики с легкостью подвергаются санитарной обработке. Колеса и ролики из полиамида являются самыми широкоиспользуемыми благодаря низкой цене и хорошим характеристикам по несущим нагрузкам. Применяются в химической промышленности на лабораторном оборудовании, медецинском оборудовании, а также в строительной индустрии на строительных лесах для пищеперерабатывающих предприятий и в местах общепита.

Колеса и ролики на резиновом ходу из полиамида (серия 23)

аппаратные колеса для тележек серия 23 колеса поворотные с резьбой и тормозом

Основание колеса выполнено из полиамида, контактный слой из резины серого цвета с подшипником скольжения. Колеса поставляются с защитными колпаками. Благодаря закрытой форме и отсутствию протектора на контактном слое колесо менее подвержено загрязнениям. Кронштейн выполнен из прессованной листовой стали, оцинкован и хромирован, в поворотном узле двухрядный шарикоподшипник, ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла.

Аппаратные колеса и ролики предназначены для применения на различных тележках, передвижном медецинском оборудовании, в общепите и промышленных цехах. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Обладают низким сопративлением качению. Не оставляют механических повреждений при трении и не окрашивают поверхность пола.

Колеса и ролики на резиновом ходу из полипропилена (серия 24)

Основание колеса выполнено из полипропилена, контактный слой из термопластичной резины серого цвета с использованием роликового подшипника. Колесо поставляется с защитными колпаками. Благодаря закрытой форме и отсутствию протектора на контактном слое колесо менее подвержено загрязнениям. Кронштейн прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован. Двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, защищен пыльником, ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла. Аппаратные колеса и ролики предназначены для общепита, применяются на различных тележках, передвижном медецинском оборудовании, в пищевой промышленности и промышленных цехах. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Обладают низким сопративлением качению, устойчивостью к воздействию некоторых агрессивных веществ. Отличаются хорошими антивибрационными и ударопоглощающими свойствами. Не оставляют механических повреждений при трении и не окрашивают поверхность пола. При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.

Колеса для тележек и прочего медицинского оборудования на резиновом ходу из полипропилена (серия 25)

колеса поворотные для тележек с резьбой и тормозом

Основание колеса выполнено из полипропилена, контактный слой из термопластичной резины серого цвета. В процессе литья в колесо устанавливается шариковый подшипник. Колесо поставляется с защитными колпаками. Установленные в колесе уплотнители шарикоподшипника и защитных колпаков препятствуют проникновению внутрь колеса влаги и различных загрязнителей. Кронштейн изготовлен из высококачественной армированной пластмассы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшибник. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращене колеса. Аппаратные колеса и ролики используются на передвижном оборудовании предприятий общепита, медецинском оборудовании и кроватях. Ролики имеют привлекательный внешний вид. Гладкая поверхность роликов с легкостью подвергаются санитарной обработке. Данные ролики корозионноустойчивы и являются альтернативой колесам с кронштейнами из нержавеющей стали.

Колеса на резиновом ходу металические (серия 31)

колеса для вышек лесов поворотные с крепёжной панелью

Обод колеса прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован. Контактный слой выполнен из литой резины черного цвета. На колесо установлен роликовый подшибник не требующий обслуживания. Кронштейн прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован. Двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле защищен пыльником, ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла. Колеса и ролики этого типа предназначены для применения в различных отраслях промышленности и хозяйства. Эти колеса хорошо подходят для вышек тур, транспортировочных тележек (тачек), мусорных баков (контейнеров для отходов), оборудования для торговли. Используются как в помещениях, так и на открытых площадках. Расчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. При резких разворотах могут оставлять следы. Устойчвы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.

Колеса на резиновом ходу из алюминия (серия 27), колеса для роклы, гидравлических тележек и другой грузоподъемной техники.

колеса поворотные для тележек из эластичной резины с алюминиевым центром тормозом и площадкой под 4 болта серия 27

Основание колеса для тележек изготовлено из алюминия (колесо диаметром 125 мм поставляется с полиамидным центром). В колесе установлены два прецизионных шариковых подшипника. Эластичная литая резиновая шина изготовлена из специальной резиновой смеси и вулконизирована на алюминиевое основание. Кронштейн стандартный прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле. Подшипник защищен пластиковым пыльником. Ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла. Кронштейн усиленный толстостенный пресованный из листовой стали. Кронштейн хромирован и отпалирован. В поворотном механизме герметизированный двухрядный шарикоподшипник с усиленными вкладышами и закаленными шариками в поворотном узле. Подшипники поворотного механизма стянуты стальным болтом и зафиксированы гайкой. Ось колеса на болту.

Аппаратные колеса и ролики предназначены для применения на всех типах поверхностей. Колесо отличается низким сопративлением качени, высокой износоустойчивостью и хорошими антивибрационными свойствами. Колесо обеспечивает абсолютную сохранность пола и отличается низким уровнем шумов при движении. Поворотные ролики данной серии могут оснащаться различными тормозными системами. Колеса серии 27 подходят для роклы, а также для различных видов складской и подъемно-транспортной техники. С успехом используются на тележках для перевозки изделий из стекла, строительной технике. Используются как в помещениях, так и на открытых площадках. Расчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.

Пневматические колеса для тачек и тележек (серия 28)

колеса пневматические для тачек серия 28

Основание пневматического колеса для тачек может быть выполнено из металла, либо полипропилена. Шина пневматического колеса изготовлена из черной резины. В колесах могут быть установлены как шариковые, так и роликовые подшипники. Пневматические колеса для тележек обладают отличными амортизационными характеристиками и бережным отношением к поверхности пола. В каркасе шины имеется двухслойный либо четырехслойный корд. Пневматические колеса для тележек предназначены для перемещения легких грузов на грубом покрытии и по пересеченной местности. Применяются пневматические колеса для садовых тачек, строительных тачек, различных ручных тележках, дорожно-строительном оборудовании.

Колеса на полиуретановом ходу из полиамида (серия 51, 52, 53)

большегрузные колеса для тележек с тормозом ошиновка из полиуретана диск полиамид серия 51

Основание колеса выполнено из полиамида светлосерого цвета. Контактный слой из полиуретана синего или красного цвета. В колесе установлен роликовый подшипник. Кронштейн пресованый из листовой стали, оцинковани и хромированн. Оснащается двухрядным шарикоподшипником в поворотном узле. Кронштейн усиленный — толстостенный пресованый из стали, хромирован и полирован. Подшипник защищен пластиковым пыльником. Ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы металические. Колесо обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью.

Аппаратные колеса и ролики с полиуретановым покрытием применяются как правило на ровных поверхностях. Колеса для тележек используются на наливных — бетонных, кафельных полах или на качественном асфальте. Контактный слой устойчив к воздействию некоторых нефтепродуктов, минеральных масел и разбавленных — слабых кислот. Колеса с контактным слоем из мягкого полиуретана применяются в химической, пищевой, легкой и деревообробатывающей промышленности. Колеса хорошо подходят для различного оборудования по абработке и перевозки стекла, а также для лабораторного, технологического и строительного оборудования.

Большегрузные колеса на полиуретановом ходу из чугуна (серия 55)

большегрузные колеса из чугуна с полиуретановой ошиновкой серия 55

Основание колеса выполнено из чугуна. Контактный слой из полиуретана отлитого под давлением. В колесе установленны два шариковых подшипника. Кронштейн усиленный толстостенный пресованный из листовой стали. Кронштейн хромирован и полирован. В поворотном механизме герметизированный двухрядный с усиленными вкладышами и закаленными шариками в поворотном узле. Усиленный поворотный кронштейн может комплектоваться различными системами блокировки колеса и поворотного механизма. Подшипники поворотного механизма стянуты стальным болтом и зафиксированы гайкой. Большегрузные колеса и ролики из полиуретана применяются при необходимости перемещать тяжелые грузы на ровных поверхностях. Колеса применяются для передвижения станков и различных механизмов на скорости до 4 км/ч и используются как правило внутри помещения.

Специальные колеса и ролики (серия 11, 22, 32)

колеса с домкратами для строительных лесов

Эксплуатационные характеристики колеса для лесов строительных (серия 11): колеса и ролики предназначены для применения на строительных лесах и вышках тур. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Обладают низким сопротивлением качению, высокой устойчивостью к воздействию множества агрессивных веществ. Тормозная система данного колеса обеспечивает надежную фиксацию со смещением колеса относительно центра поворотного механизма. Это не только повышает устойчивость изделия, но и увеличивает статическую нагрузку. Колесо не оставляет следов на полу.
Эксплуатационные характеристики колес для передвижения по лестнице: колеса и ролики предназначены для применения на тележках и тачках для перемещения грузов по лестнице, ступенькам. Используются как внутри помещений так и на улице. Обладают низким сопротивлением качению, высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды, не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.

Эксплуатационные характеристики колес из полипропилена с резиновым контактным слоем (серия 22)

Колеса для строительного оборудования: например для применения на бетономешалках и компрессорах, различных садовых и строительных тележках и тачках, для мусорных контейнеров и другом передвижном оборудовании. Используются как в помещениях, так и вне таковых и расчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы. Основание колеса выполнено из полипропилена, контактный слой из синтетической резины. Подшипник скольжения, диапазон рабочих температур от -10 до +40°С.

Эксплуатационные характеристики колеса металического с резиновым контактным слоем (серия 32)

Колеса для тележек этого типа предназначены для применения в различных отраслях промышленности и хозяйства на транспортировочных тачках и тележках, передвижном торговом оборудовании. Используются как в помещениях, так и вне таковых и расчитаны на эксплуатацию со скоростью до 4 км/ч. При резких разворотах эти колеса могут оставлять следы. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком эксплуатации.

Колеса для стекольной промышленности.

Эксплуатационные характеристики ролика для стекольной промышленности: основание ролика выполнено из хромированного металла, контактный слой из полипропилена. Данные ролики нашли широкое применение в стекольной промышленности. Массово используются на столах для подачи стекла в камеру обработки. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.